在厄瓜多尔加拉帕戈斯群岛(Gal pagos Islands)改变行业游戏规则的Pikaia Lodge酒店里,你的床头柜里不会有《基甸圣经》(Gideon Bible)——放在那里的是一本完全不同的创世故事:一本查尔斯·达尔文(Charles Darwin)的《物种起源》(On the Origin of Species)。为什么不呢?别忘了,这里正是启迪达尔文走向进化论之旅的加拉帕戈斯。
今年10月份在圣克鲁兹岛(Santa Cruz)上开业的Pikaia Lodge酒店,想要利用加拉帕戈斯生态系统中的一个新的小众市场——习惯了豪华住所的富裕游客。直到不久之前,这个拥有14间客房的Pikaia酒店还是圣克鲁兹岛上的一个“罕见物种”。在加拉帕戈斯群岛,白天上岛游览、晚上住在船上是政府法令的规定。现在Pikaia酒店把加拉帕戈斯“和盘托给”游客:以每人每天大致1,200美元的价格提供四至七天、包含一切费用的旅游套餐(包括换乘、导游和游览费用)。
作为加拉帕戈斯群岛上第一家没有碳污染的住宿设施,该酒店是热衷环保的厄瓜多尔裔瑞士籍投资者赫伯特·弗雷(Herbert Frei)的愿景。Pikaia酒店本身坐落在一个奇特的环境之中:圣克鲁兹岛云雾缭绕的高地中一座死火山火山口的边缘,那里的景观特点是潮湿和绿地,与干旱的低地形成对比。主要以一种名为“加鲁阿”(Garua,意指浓湿雾)的形式存在的湿气,宛如灵丹妙药,催生出遍布于树上的附生植物以及羊排状的苔藓。那里有香蕉棕榈树和柑橘类果树,以及牧草高得足以让牛肚子发痒的牧场。(该酒店向当地牧场采购有机牛排)。这处植被吸引圣克鲁兹岛上6,000只巨龟中的一部分在一年的部分时间里缓慢爬到这里。11月至6月的多雨季节中,距离该酒店仅20分钟远的巨龟保护区——曼萨尼约牧场(Rancho Manzanillo)里有数十只巨龟。
Pikaia酒店的14套客房沿着火山口边缘环形排列,利用悬臂式结构固定在边缘上;从山谷上往下看,这些客房看起来像是呈半圆形停靠着的一艘艘小船。前墙都是玻璃,早晨醒来,你第一眼就能看到近在窗外的晨云景致,如同坐在剧院前排那般贴近,然后你睡意未消地走进用秘鲁石灰华装饰的华丽卫生间进行洗漱。在门厅的另一边,石灰华覆盖着宽阔的平台,从其无边际泳池那里你可以一眼望到海岸。从饰以玻璃幕墙的高档餐厅Evolution也能看到同样的景色,该餐厅餐桌中央的摆饰是一个铝制的双螺旋雕塑。
白天坐在与该酒店同名的Pikaia游艇上游览,可以亲近这个堪称物种进化博物馆的其他地方。这艘游艇设有八间客舱(用于换衣服、洗澡、小憩),宽敞的室外休息区,并配有一位厨艺非常高超的厨师。我们到圣克鲁兹岛的拉斯巴卡斯(Las Bachas)海滩亲眼目睹海龟上演三角恋,海龟鳍足紧扣、背部摆动的激情画面呈现在我们眼前。再往前,我们走入一群无动于衷的海鬣蜥之中,看到火烈鸟在盐池泥泞的底部寻找甲壳类动物。在北西摩岛(North Seymour Island),我们穿过了一处巨大的军舰鸟群居地,在那里这些华丽的滑翔者(翼展长达7.5英尺)随意落在由弯曲树枝构成的“无靠背、无扶手的长软椅”上。公军舰鸟闲坐着,红色的喉袋胀大,当一只母军舰鸟从身边飞过时,它们便把头高高地向后仰起,发出挑逗的信号。
和在其他地方一样,在西摩岛上,除了一只蓝脚鲣鸟之外,那些动物和小鸟几乎都不理会我们。那只蓝脚鲣鸟朝我走来(在我看到其尖利的鸟嘴时,我多少有点想逃),啄了一下我的鞋带,它的好奇心比其它任何动物都要强。
在另一天,我们前往更远的地方,来到堪称地理魔方的圣地亚哥(Santiago),那里四周被一片广阔的熔岩荒野围绕,水边的洞穴里住着赤道以北地区发现的唯一一个野生物种——加拉帕戈斯企鹅。海峡的对面就是巴尔托洛梅奥岛(Bartolomeo Island),那里也是一处地质形态怪异的地方。巴尔托洛梅奥岛的地标是一块倾斜的100英尺高的岩石,其形状像是一个尖角墓碑。(这块岩石曾被用作电影《怒海争锋》
每个晚上,回到酒店,从遍地火山岩的红色海岸转换到满眼的苍翠葱郁,在泳池边放松身心,把四周美景尽收眼底,这绝对是一大乐事。在这里,观看日落,手持饮料,你会感觉自己坐在上帝创造的第一流方舟里。
译 陈玮 校 陈岳林